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Nestes restaurantes lisboetas de cozinha de autor, não falta atitude e assinatura do prato.
Houve um tempo em que se falava muito em cozinha de assinatura, especialmente graças à crescente política de mídia do chef. Hoje em dia, o termo está obsoleto, mas não cozinha de assinatura, que nada mais é do que uma cozinha artística que não renuncia à técnica. Os restaurantes com estrelas Michelin são citados como o exemplo mais produtivo disso (e em Lisboa já são 17). Mas vamos ter em mente que existem outros pratos que podem fazer você parecer estrelas: eles são tão deliciosos e, mais ainda, saborosos. Afinal, sem sabor, nenhuma cozinha de marca sobrevive.
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Se o chamado se refere à sua origem, na etimologia grega, Arkhe está longe de seu ponto de origem. Em uma nova direção, o restaurante vegetariano de João Ricardo Alves e Alejandro Chávarro ganhou espaço para ter sucesso em todo o seu potencial. É maior, mais confortável e, acima de tudo, com situações maiores para todos, consumidores e equipa, mantendo-se fiel ao que o moldou: sendo prova de que a alta gastronomia não quer servir carne ou peixe para brilhar. São oferecidos três menus: com o “Carta Blanca” (95€/sete pratos, mais 85€ de harmonização) confia ao chef, enquanto com o menu “Discovery” (75€/cinco pratos, mais 65€ de harmonização) a seleção de pratos é sua. Há ainda o Menu de Almoço (55€ para os três pratos, mais 45€ com vinho).
Algas e bolotas são dois ingredientes que não vemos servidos à mesa, pelo menos de acordo com as nossas receitas. Mas Pedro Mendes, que se notabilizou com a sua cozinha exclusiva, não assusta. Depois de alguns anos no Algarve e mais alguns no Alentejo, o chef regressa a Lisboa com um restaurante onde precisa de se mostrar por completo. Em Ureia, no hotel cinco estrelas Art Legacy, no centro da Baixa, Mendes focou nas algas marinhas para também contar a história da cidade. No menu ou menu de degustação dos anjos (e há 3 probabilidades: vegetariano (75€), cinco (85€) ou sete momentos (120€)), não há prato onde não apareçam algas, desde um Brás com algas e vieiras (€18), a camarões algarvios e xerem de algas marinhas (€24).
Um restaurante pode ser uma espécie de laboratório de conceitos sem regras?Se você nunca perde o respeito pelo produto e o propósito de fazer algo sério, sim. Pelo menos é o que diz Hupass Brito no Boi Cavalo, em Alfama. O chef não se mantém refém de pratos de sucesso, nem se desmoraliza quando uma aventura não sai como planejado. O resultado é um local gastronômico e artístico em constante evolução, com um cardápio em constante mudança.
Abriu as portas como bistrô em 2018, onde a comida foi temporariamente transformada em jantar e, aos poucos, entre aventuras e experimentos na cozinha, Louise Bourrat descobriu seu caminho. Cinco anos depois, o Boubou’s é agora um restaurante requintado no marco. do chef franco-português, vencedor do programa Top Chef em 2022 em França: é criativo, dinâmico e único. Há dois menus de degustação (85-95€), ambos com os mesmos momentos, mas um vegetariano. E não há melhor maneira de conhecer Louise. La cozinha é estrangeira com técnica francesa e o menu se adapta de acordo com a estação, mas também de acordo com as ideias do chef.
Daniel Estriga não é um usuário que se destaca e isso explica em parte por que ele não se comunica tanto sobre si mesmo. O facto de estar um pouco deslocado numa propriedade residencial em Bicesse, Cascais, também desempenha um papel, mas o facto é que vale a pena olhar para a carreira do chef e para o que faz na Conceito, juntamente com a mulher, Vanessa. Além disso, vale a pena visitar os menus degustação. Há dois (64€/cinco momentos e 82€/sete), dependendo da sazonalidade e do produto português, e são muito substituídos porque a regra é que não são previsíveis. “Não precisamos ser uma gastronomia que você vai uma vez por ano em datas especiais”, diz o chef, que abriu o Conceito há mais de dez anos, um restaurante com pintura séria e um ambiente descontraído.
Quando falamos de cozinha francesa em Portugal, o mais mencionado é o chamado André Nunca Cordeiro, embora não possamos dizer que o Essencial é um restaurante francês. Inspirado pelos seus anos em França, o chef do Bairro Alto faz a coisa certa. Uma cozinha onde os ingredientes portugueses são necessariamente combinados com a técnica francesa, que pode dar origem a pratos como lob-au-vent lob-au-vent com lagosta e moleja ou carne e trufa pithivier. Entre as sobremesas, destaca-se o mille-feuille, que imediatamente se destaca, assim como um pistache e yuzu Paris-brest. São dois menus, o máximo simples (€50) onde o visitante escolhe entrada, prato principal e sobremesa, e o menu degustação (€85). A carta de vinhos é rara, com olhar atento, de Daniel Rocha e Silva.
Marlène Vieira não quer uma apresentação, mas se o fizesse, nenhum restaurante seria melhor do que o seu Marlène, inaugurado em 2022. Totalmente e sem preocupações, o chef apresenta-se com dois menus de degustação (150€/12 instantâneos ou 9/115€) que não o promovem porque têm o produto e os seus produtores, bem como a sua criatividade. Esta é a cozinha portuguesa e estrangeira, esta é a vida e a aventura de Marlene até agora. Durante a visita, o crítico gastronómico Alfredo Lacerda resumiu a experiência: “A zona é uma das mais charmosas de Lisboa; o serviço é limpo e atencioso; E a comida é de primeira qualidade, agora um compromisso entre sabores portugueses e sabores estrangeiros.
Quando a Oitto abriu em 2022, Carlos Duarte Afonso não teve de se apressar. Apostou – mesmo durante a vigência da concessão – apegou-se à gastronomia regional, dando-lhe claramente o seu prestígio, e nunca fechou a porta a longo prazo. Alterações. Quase dois anos depois, Oitto é menos clássico e mais criativo. Há ainda um menu de degustação (89€). Enquanto isso, no andar de cima, o chef que se notabilizou no balcão transformou o bar em um bar onde basicamente serve pratos sem sangue. Pode ser uma barraca onde você pode comer ostras ou ter uma refeição completa e nem falta arroz de pato, agora na edição 2. 0.
Ninguém respira tanto a sua terra como Vítor Adão. O chef deixou Chaves há alguns anos, mas isso não significa que tenha esquecido as suas raízes. Pelo contrário, no Plano, o restaurante gastronómico escondido na Graça, acolhe muitos fabricantes da região. Nas placas, conta-nos as histórias da terra e dos seus habitantes, traduz-as, dá-lhes a sua assinatura, com o maior respeito pela tradição. O menu degustação (75€/seis momentos, 95€/nove momentos) é uma aventura que se estende por todo o país. Para uma visão mais informal de tudo isto, o chef conta ainda com o Planto, onde, com a ajuda de Mateus Freire, continua a cobrir a receita clássica com pratos que conhecemos bem.
Hoje ninguém fala em sazonalidade, fabricantes e sustentabilidade, mas há seis anos foi isso que motivou António Galapito no Prado. E é por isso que o restaurante ao lado da Catedral conquistou facilmente uma legião de fãs, incluindo um número inteligente. de gourmets e profissionais inteligentes do bairro. Com um cardápio curto, o produto, quase de pequenos fabricantes, dita os pratos, sem engano. Agora, há também um menu de degustação (75€), sem expectativas para além da comida inteligente. com especial atenção ao produto e à técnica.
O restaurante de João Magalhães, o Correia, conquistou-nos assim que abriu. Quando lá esteve, Alfredo Lacerda escreveu que saiu em êxtase e até ao final de 2022, não foi difícil para a Tricky’s ganhar o nome de Restaurante do Ano para o Time Out. In 2024, ainda vale a pena reservar uma mesa aqui, como se fosse para ver o que o chef faz lá, e ele sabe o que está a fazer. Lacerda terminou definitivamente, enquanto João também foi considerado chef do ano: “Seus pequenos pratos são uma condensação de umami, pequenas joias cheias de pedras preciosas, onde se misturam 3 grandes influências: Itália, China e Sudeste Asiático”. E depois há a atmosfera do lugar, a música e a preparação. -Vinhos elaborados.
O dicionário diz que um lanche é um alimento muito apetitoso, mas também uma “iguaria ou prato, servido em pequenas quantidades, antes do prato principal, como acompanhamento de uma bebida ou como uma refeição suave”. A mais produtiva, acrescentamos, é a fusão das duas definições. E, basicamente, é isso que fazemos aqui com aquelas dicas para as lanchonetes de Lisboa. São lanches inteligentes – alguma outra definição no dicionário – muito produtivos para compartilhar, alguns em horários muito festivos e ambientes bem abastecidos, sem ter que gastar muito. Que nunca nos faltem petiscos em Lisboa, isso e a alegria de os partilhar.
Certamente não haverá acordo sobre o adjetivo – para quando? – mas ainda ameaçamos mencionar alguns dos lugares mais charmosos de Lisboa para comer. Mais discretos e harmoniosos, mais marcantes e pomposos, vintage ou contemporâneos, não faltam restaurantes capazes de nos deixar sem palavras. Há cada vez mais. Um restaurante valoriza sua comida e serviço, mas o ambiente também pode ser um fator determinante na hora de escolher ou recomendar um restaurante para alguém.
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