Antes de começarmos a discutir a relação entre moda e esportes, vejamos alguns fatos:
No dia 26 de julho, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, a delegação francesa vestiu uniformes desenhados com a logomarca da Berluti – do conglomerado de luxo LVMH, um dos principais patrocinadores da ocasião –, que também é culpada nos uniformes dos Delegação Paralímpica. Para as competições, roupas e equipamentos foram fornecidos pela Le Coq Sportif. A delegação brasileira vestiu-se através da Riachuelo.
Jean Patou, Jeanne Lanvin, Coco Chanel e Elsa Schiaparelli foram os primeiros designers a adotarem o jogo com entusiasmo em suas criações voltadas para a clientela do jet set. Ocasiões sociais não faltam: corridas de cavalos, festas no gramado, resorts na praia, partidas de tênis. . .
Assim como as irmãs Williams, a tenista Suzanne Lenglen é uma estrela procurada pelos grandes nomes da moda da época. E quando se trata de tênis, ninguém se destaca mais quando se trata de roupas esportivas do que o francês René Lacoste (1904-1996). Rico e elegante, fundou a Lacoste Shirt Company em 1933, patenteando e gerando suas próprias raquetes e a icônica blusa polo com o símbolo de um jacaré bordado no peito, hoje um ícone fundamental tão onipresente quanto o jeans. Detalhe: em campo, René Lacoste apelidado de “Crocodilo” pelos torcedores.
Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, as mulheres americanas da moda querem praticidade e rapidez nas tarefas domésticas. E os esportes tiveram uma influência fundamental no modo de vida americano, inspirando o estilo de vida descontraído de uma nação jovem.
Digite Claire McCardell, a ideia da mãe da roupa esportiva. Formada em alta costura em Paris (ela era apaixonada pelas pinturas de Madame Vionnet), a ideia de roupa de Claire: braços soltos para gestos soltos, calças compridas ou curtas, malhas confortáveis, vestidos sem muitos. Com babados, fácil de usar e lavar. Seus tecidos favoritos eram suéter, percal e lã e índigo.
Invista de todo o coração em ternos e maiôs de duas peças. Falando neles, um certo jornalista esportivo explicou como “quatro peças do nada” o terno criado pelo engenheiro automobilístico francês Louis Réard, em 1946, chamado de biquíni – em homenagem ao nome de Biquíni. Atol, no Oceano Pacífico, onde foram realizados os testes da bomba atômica. Sem dúvida, uma criação devastadora.
Durante a temporada de alta costura de verão de 2014, quando Raf Simons (Dior) e Karl Lagerfeld (Chanel) enviaram modelos para as passarelas de tênis, não foi uma surpresa, apenas uma consequência. Os sapatos com sola de borracha, criados por Charles Goodyear no século 19, não eram mais apenas um campo esportivo.
Um fenômeno semelhante ocorreu com o moletom. Originalmente conhecido como agasalho, evoluiu de uma vestimenta de atleta para ser usado pelo público em geral. Foi o fim da era Disco e o início da educação aeróbica (“você tem que correr, você tem que suar, você tem que respirar, você tem que fazer pesos. . . »). Unissex (ancestral do “agfinisher”), aconchegante e incrivelmente confortável, o moletom experimentou um momento de moda com um tratamento suntuoso, encontrado em versões de seda e outras cortinas nobres, combinadas com joias e saltos altos, nas passarelas do Studio 54 ou Galerie. A americana Norma Kamali e a francesa Sonia Rykiel desenharam suas próprias versões da peça. Lagerfeld é implacável: “Quando você compra calças de moletom, é um sinal de que você perdeu a vida”.
Pense nos vídeos de aeróbica de Jane Fonda e no filme Flashdance. Todos podem ter uma moldura que podem chamar de sua e exibir. Esses corpos esculpidos, aquelas curvas generosas, aquelas barrigas esculpidas, essa voluptuosidade deliciosa, deram origem à onda das Glamazons. Mulheres autônomas de corpo e mente. Lembre-se dos ternos xadrez e powersuits de Donna Karan, da silhueta justa de Azzedine Alaïa, do vestido bandage de Hervé Léger, da sensualidade exuberante de Dolce
A musa olímpica deste momento “físico” é, sem dúvida, a velocista americana Florence Griffith-Joyner, medalhista nos Jogos de Los Angeles (1984) e Seul (1988), com unhas compridas pintadas com as cores da bandeira americana. Uma tigresa, sem dúvida.
O streetwear fica na interseção entre moda, música pop, jogos indoor e skate. Nomes como Nike, Adidas, Converse e Puma apareceram nas passarelas como parte de carreiras solo ou como parte de parcerias antes improváveis. Yohji Yamamoto e Gucci com Adidas, Balmain com Puma, blusa lamê, sapatos com Cartier, camisa de futebol com Tiffany, blusa pólo com Louis Vuitton. É bling-bling, é hi-lo, é geleia em geral.
E o cinema, que nunca pode ser deixado de lado, constitui o momento esportivo de moda mais icônico do século até agora neste século. Uma Thurman em Kill Bill Vol. 1 (2003), através de Quentin Tarantino. Para vestir a atriz na sequência climática do filme, a figurinista Catherine Marie Thomas diz que foi encorajada pela Prada e pelo uniforme que Bruce Lee usou no filme Jogo da Morte. Ele acabou com os tênis Asics Onitsuka Tiger Mexico 66, que desde então são um best-seller.
Artigo publicado na ForbesLife Fashion 6, disponível nos aplicativos App Store e Play Store, bem como no site da Forbes.